從立陶宛一路向北來到拉脫維亞首都里加，這個2014年的歐洲文化之都有著“北方巴黎”之稱，尤其是extensive城市建筑，唯有巴塞羅那、維也納、布拉格這樣的城市與之媲美。然而，今天并不是要聊這些杰出的建筑成就，而是談一談這個前蘇聯加盟共和國首都的蘇聯印記。

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［一件斯大林式的禮物］

如果你的年齡四十往上，那么游走于前蘇聯國家的街頭，你會有種共產主義春風迎面吹來的感覺，高大上的建筑、寬闊略顯空洞的馬路、偶爾散發出的肅穆氛圍總會讓你聯想到七八十年代的中國，即便像拉脫維亞這樣竭力洗刷蘇聯烙印的前蘇聯國家，也會在某個轉角讓你記起曾經看過的蘇聯老電影。雖然，蘇聯已經解體四分之一個世紀，但是百年的統治猶如紋身一樣伴隨這些國家。

我在里加的旅館位于俄羅斯市場旁邊，雖然緊靠已是世界文化遺產的里加老城，但是風格完全不同，集體村莊般的布局、紅磚倉庫式的建筑仿佛置身于蘇聯時期，倒是與它的名字極其搭配。

在這片區域，抬頭總能看到一座神似紐約帝國大廈的土黃色塔尖，這是拉脫維亞科學院的一部分，相當于中國的兩院（社科院、工程院）。走近建筑主體，才發現與帝國大廈風格完全不同，是座氣勢磅礴、高聳雄偉、布局對稱的斯大林式建筑，類似于莫斯科的七姐妹，蘇聯氣質一覽無遺。我驚嘆于這座文藝城市還有這類風格的建筑，所以它成了我在里加城市筆記中選擇“蘇聯印記”作為文章主題的原因。

拉脫維亞科學院的由來頗為有趣，它建于二戰之后的1953年到1956年，是蘇聯召集各蘇維埃共和國送給拉脫維亞首都里加的禮物。這一出手是相當豪氣，直接就是一座高達108米的拉脫維亞首個摩天大樓。

旅行過很多前蘇聯國家，這等規模的建筑少有，即便在當時，也是全世界最高的鋼筋混凝土建筑之一。能為拉脫維亞送上這樣一個龐然大物做禮物，看起來蘇聯給足了面子，然而拉脫維亞人民并不買賬 。拉脫維亞科學院有個小廣場，下午有片刻暖陽倒挺舒服，旁邊的大爺懶洋洋地發表對于這棟摩天大樓的態度：“蘇聯想用個鉆石戒指就想打動拉脫維亞的心？把拉脫維亞給娶了？且不說他已經有那么多老婆，這鉆石戒指還想刻他自己的名字。”還想刻他名字？這又是一個典故，斯大林在建造這棟摩天大樓時，被提議安放他的巨幅畫像，所以拉脫維亞人一度把拉脫維亞科學院稱之為“斯大林的生日蛋糕”，好在這個動作最終并未成行。

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［怕其傷筋，恨之入骨］

若非親身經歷，很難想象拉脫維亞人對于蘇聯、對于俄羅斯沒什么好感，甚至是厭惡。這樣的情緒在前蘇聯國家是普遍現象，自東向西，這樣的傾向愈來愈明顯。而位于最西邊的波羅的海三國，拉脫維亞態度尤為強烈。

通常來說，一國對于另一國的態度在大眾民意、相關政策中便可充分體現，必要時拎一拎民族主義這根弦非常好使。而拉脫維亞對于蘇聯以及相關意識形態的態度還明明白白寫進了法律。我們看看這部枯燥的《拉脫維亞共和國國籍法》，在“第十一條　入籍化的限制”里你會發現相當有趣的現象：

“一、不接納下列人員通過入籍化加入拉國籍：

2、法院判定1990年5月4日后發表法西斯、沙文主義、民族社會主義、共產主義及其集權主義思想，煽動民族或種族仇恨或沖突者；

5、１９４０年６月１７日后從蘇聯武裝部隊或內務部門轉業并選擇拉脫維亞作為居住地，應征入伍或入部之時未在拉定居的。此限制不適用于第13條第1項第6、7款和第5項所指人員；

6、經法律有關程序被確認曾是蘇聯克格勃或其他國家安全機關、偵察機關及其他特種部門的工作人員、情報員、間諜或秘密聯絡點聯絡員；

8、1991年月1月13日后參加蘇聯共產黨（拉脫維亞共產黨）、拉脫維亞蘇維埃共和國勞動人民國際陣線、工人集體聯合委員會、戰爭和工人老戰士組織、全拉社會拯救委員會或各組織在地方分部或拉共產黨聯盟從事反對拉脫維亞共和國活動的人員。

二、如申請人在辦理入籍化手續時被追究刑事責任，或被立案調查其是否有與克格勃合作事實，其入籍申請的審查工作暫停，直至法院判決生效或調查結束。”

你看，在第一項不接納入籍的八種人員中，與前蘇維埃政權相關者就占據了一半，可見拉脫維亞苦頭是真怕了，同時也算是給北約一表忠心。

這樣的忠心表得相當有必要，回頭看看2014年普京豪奪烏克蘭克里米爾時，毫不掩飾地說：“只要我愿意，俄羅斯軍隊兩天之內不僅可以占領基輔，也可以出現在里加、維爾紐斯、塔林、華沙或者布加勒斯特。”你說這排在第一個的里加能不慌嗎？就這么一只熊天天在你家門口，而且它還不像中國至少口頭上是愛好和平，它就這么赤裸裸地告訴你：“哥們，只要我想，怎么都能玩死你！”你怕不怕？這時候就到了抱大腿，歐盟、北約挨個加入個遍，然后向美國交投名狀。

有用沒用暫且不說，靠得這么近，該滅還是滅。格魯吉亞抱美國大腿那么緊，阿布哈茲、南奧塞梯該獨立還是獨立，這就是有個戰斗民族做鄰居的恐懼。

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［小國的“兩害相遇取其輕”］

在《拉脫維亞共和國國籍法》中有個名詞反復出現，那就是“克格勃”。對于很多人而言，這個前蘇聯情報機構不算陌生，它位列世界四大情報組織之一，即便蘇聯解體，江湖還一直流傳著它的傳說。為了維護其統治，前蘇聯在各加盟共和國中都設立了克格勃機構。這也是我在里加旅行時的重要一站。

拉脫維亞克格勃總部便位于市區一家還算顯眼的古典主義的藍色五層大樓內，如今是作為拉脫維亞被占領時期博物館的分館而存在，提醒著人們勿忘歷史。被占領時期博物館就在里加標志性建筑黑頭宮的旁邊，里面詳細記載了從1939年被蘇聯占領到1991年拉脫維亞獨立期間的歷史。當然，這里的基調以控訴為主。關于這樣聲淚俱下的控訴我并不理解，直到半個月后我在亞美尼亞旅行時一位來自德國的歷史教師向我借讀亞美尼亞大屠殺時我才明白。亞美尼亞大屠殺發生在整整一百年前，土耳其對于境內的亞美尼亞人實行種族滅絕，屠殺150萬亞美尼亞人，前后還對希臘種族、亞述種族以及色雷斯猶太人進行屠殺，其結果是土耳其穆斯林的人口比例在1913年占了八成，如今高達99.8%，這樣的大屠殺是土耳其穆斯林立國之本，所以百年以來承認大屠殺的事實，但從未向亞美尼亞道歉。相應的，蘇聯解體，拜托極權統治，也是拉脫維亞的之本，所以血淚控訴蘇聯成了拉脫維亞以及其他前蘇聯加盟共和國的整體基調。

在上期介紹“立陶宛的獨立抗爭”時，小國，尤其是在大國之間夾縫生存的小國，很難決定自己的命運，只能在風雨搖擺中近乎抽簽式選擇未來。這個未來未必有光明的選項，也可能是“兩害相遇取其輕”，波羅的海三國就是這樣的狀況。斷臂，還是斷腿？沒得選，還得選！人生最痛苦的事莫過于此，最痛苦莫過于此時的拉脫維亞領導人。1939年《蘇德互不侵犯條約》簽訂后，蘇聯占領了獨立不過20年的拉脫維亞等波羅的海三國，每過兩年，納粹德國撕毀條約打了過來，民眾是夾道歡迎，那場景，可謂是民眾簞食壺漿以迎王師。雖然后來的境遇證明納粹德國對三國并不待見，不僅沒有拒絕了他們獨立的要求，并且實施吞并，此時的拉脫維亞人自然是厭惡納粹政權。然而他們更討厭誰？接下來的進程一目了然，斯大林格勒保衛戰之后蘇聯由守轉攻，竟然激發了拉脫維亞人民加入納粹軍隊的積極性。由此可見，拉脫維亞人是真怕了，并且發自內心地恐懼并厭惡蘇聯。悲劇的小國寡民，他們有選擇權嗎？有！他們可以選擇是被獅子吃掉，還是被老虎吃掉。

很幸運，身為獨立自主的大國子民，無需感受這種誠惶誠恐。